Warum sollte man anonymen Wein trinken. Hugh Johnson schrieb 1999, daß, wer als Winzer dem Terroir nicht Achtung erweise, in Zukunft aus dem Rennen sein werde. Hat aber der Winzer dem Terroir einmal dessen Kraft abgerungen, ist der Konsument, für den der Wein gemacht wurde, gebeten, sich auch darauf einzulassen. Das wiederum fällt Manchem schwer, weil Weine vorgenannter Art anders sind. Das Weingut Von Racknitz ist ein gutes Beispiel dafür.

Hektar-Angaben machen kaum Sinn, da man ständig auf der Jagd nach erstklassigen Lagen ist; rund 14 ha sollen es im Moment sein. Das Programm ist überschaubar und dessen Gliederung in Guts-, Gesteins- und “Grand Cru”-Weine erfreulich transparent. Wie das Gut sich durch seine versteckte Lage der zufälligen Entdeckung entzieht, widersetzen sich dessen Weine jedoch dem einfachen Zugang. Wer beispielsweise die Feinheit hochklassiger Moselrieslinge gewohnt ist, wird hier schonungslos auf den Boden zurückgeholt.

Gesteinsweine

Den einfachen Gutsriesling 2010 Riesling trocken lassen wir beiseite und gehen gleich zur Gesteinsfraktion. Deren Trauben stammen aus Weingärten, die von der jeweiligen Mikrobiologie des Schiefer- oder Vulkangesteins geprägt sind: 2009 Riesling trocken Auf Schieferboden gewachsen: im ersten Moment Honig im Duft, dann ein außer Rand und Band geratener Kräutergarten, das alles von einer herben Note beherrscht. Im Geschmack trotz noch moderatem Alkohol voll, würzig, zitrusfruchtig und steinig mit straffer, perfekt eingebundener Säure, die das Wasser im Mund zusammenzieht und nach mehr verlangt. Der 2009 Riesling trocken Auf Vulkanboden gewachsen ist im Vergleich intensiver, direkter, rauher: die Kräuter werden trockener, der Bitterton wandert ins Rauchige, die Fruchtvielfalt wirkt konzentrierter. Der 2010er ist vielleicht des Jahrgangs wegen ein beinahe aggressiver Tropfen, bei dem man schon ausgesprochener Racknitz-Fan sein muß, um ihn zu genießen. Insgesamt scheinen uns die Gesteinsweine in ihrer Struktur unerbittlich transparent und klar, druckvoll, dank ihrer Mächtigkeit tolerant in der Auswahl begleitender Speisen und zeigen schon diesen typischen Von Racknitz-Zweiklang von feuriger Bitternis und delikater Süße.

Lagenweine

Die 2010 Niederhäuser Klamm Riesling Spätlese gehört auf den ersten Schluck hin zur eher lieblichen Klasse: im Duft Aprikosenkompott, Quitte, etwas Marzipan, Haselnuß, später Honig: man glaubt zu wissen, was kommen wird. Im Mund wirkt der Klamm zwar immer noch sehr fruchtig, eingekochte Quitte, kandierte Ananas, überreifer Pfirsich, aber die Süße wird durch mineralische Bitternis eingefangen. Der Wein ist auch nicht mehr weich, sondern dank feiner Säure frisch und kräftig, sein Körper kompakt und nicht allzu leicht. Im intensiven Abgang taucht noch ein angebissener, schon braun werdender Apfel auf. Ein Alleinunterhalter. Der 2009 Niederhäuser Klamm Riesling trocken haute als junger Wein dem geneigten Kunden auf die Nase. Intensiv herber Gestank nach nassem Stein im Glas, dann scheint Aprikose durch und verschwindet wieder, ein Wechselspiel zwischen Steinhalde im Regen und Obstgarten im Sonnenschein. Gelbe Früchte, Kerzenwachs, Zitrus, Pfeffer beginnen sich zu zeigen. Der Stil opulent, ohne zu ermüden, beinahe meditativ. Perfekt eingebundene, saftige Säure als Rückgrat, gleitet dennoch sanft über die Zunge, bevor er mit langem, salzigem Nachhall verschwindet. Im Spätherbst 2015 macht er einen reifen Eindruck, scheint aber noch lange nicht den Umkehrpunkt erreicht zu haben. Hochvergnüglich, aber: der Niederhäuser Klamm ist wie die anderen Klasse-Rieslinge hier ein Solitär-Wein: er zieht Aufmerksamkeit auf sich, das Gespräch in der Runde stockt, versiegt. Der Wein animiert, inspiriert und deckt das Bewußtsein nur ganz langsam zu. Ideal für einen Winterabend, an dem nichts Zweitklassiges die Gedanken stören soll.

2008 Traiser Rotenfels Riesling trocken: jetzt wirds schwerer. Im intensiven Duft frisch angeschnittener grüner Apfel, Zitrus, Kräuter und nasser Stein. 2014 geöffnet wirkt der Wein lebhaft und frisch. Perfekt eingebundene Säure, geschmacklich filigran, Thymian, Nüsse, Zitrus, Stein. Stilistisch trocken, füllig, erobert den Mund zögernd, aber gewaltig. Langer apfelfruchtiger und knochentrockener Nachgang. Kein einfach zu erobernder Wein und nicht zum Einstieg ins Programm geeignet. Das Spiel läßt sich nochmal spielen: 2006 Niederhäuser Kertz Riesling trocken, im Duft süße Mandeln, Rosen, Blütendüfte und abermals diese mineralische Bitternis. Im Mund von überwältigender Fülle. Die Süße kandierter Südfrüchte ist von dezenter Säure begleitet. Eine sanfte, aber spannungsreiche Petrolnote kommt dank der sonnenexponierten Reblage hinzu. Diese Lagen bringen intensivere, dominantere Weine hervor als die Lage Kloster Disibodenberg. Denn im Vergleich gibt sich der 2009 Odernheimer Disibodenberg Riesling trocken im Mund schwächer, man könnte auch sagen: sanfter, und aromatisch besitzt er nicht die packende Kraft der anderen. Deswegen aber nicht harmonisch-bekömmlich: wächsern, kieselbitter, überreifer Pfirsich, strenger Zitrus im Abgang. Verliert gegen Ende 2016 langsam seine Kraft.

Jetzt wirds schwer, denn wir kommen zum Dessertwein. 2006 Schloßböckelheimer Königsfels Riesling Auslese Alte Reben: in Duft und Geschmack überreife gelbe Früchte, Teer, Schiefer, in seiner Struktur ölig, massig, ungemein vollmundig, lange anhaltend, und gegen Ende 2016 so intensiv wie eh und je. Allzuviel kann man nicht davon trinken, denn Racknitz-typisch fordert er alle Sinne.

Statt eines Fazits eine Frage

Wir besuchten das Weingut Von Racknitz 2010 zum ersten Mal und seither immer wieder: zum Spontaneinkauf, Fachgesimpel oder als Erntehelfer, und wir freuen uns, diese Killer-Weine Gästen, die schon alles zu kennen glauben, zu servieren. Es wird aber langsam Zeit, daß die Marke Von Racknitz deutlich ins Licht der Weinöffentlichkeit rückt. So nervtötend die mediale Dauerpräsenz mancher In-Winzer ist, so fatal wird sich splendid isolation hinter dem Disibodenberg auswirken.